Los adolescentes en Estados Unidos hacen que crezca el consumo diario de café de Colombia en ese país
13 catadores de varios países evalúan 605 muestras para escoger el mejor café colombiano
Cada muestra está integrada por cuatro tazas, en un proceso que exige total concentración de los jurados. Los visitantes que usen perfumes en sus prendas deben abandonar el recinto. Ricardo Vejarano
En la III Versión Taza de Café de Excelencia, que se realiza en Armenia, cada catador puede llegar a probar más de 200 cucharadas en un día.
El evento es organizada por la Federación Nacional de Cafeteros. El caficultor cuya muestra logre el mayor puntaje tiene la oportunidad de lograr excelentes precios por su producto. Las muestras de café evalúan provienen de 12 departamentos.
Ocho de los jurados califican el ‘cuerpo’ sobre 80 puntos. "Very good", dice emocionado Paul Songer, de Estados Unidos, invitado especial al concurso.
Luego, pasan a calificar la dulzura, limpieza, balance y otros atributos. Ellos integran el jurado de la III versión Taza de Café Excelencia,El año pasado hubo dos eventos similares, uno en Manizales y otro en Medellín. El ganador del primero logró precios de 19 dólares por libra, frente a algo más de un dólar que alcanzó el grano promedio en el 2005.
En este concurso también el jurado se ha sometido a exigente prueba. A la convocatoria nacional de catadores asistieron 44 y fueron seleccionados 12.
Debieron ‘desintoxicarse’, sin probar alimentos condimentados, licor, perfumes ni cigarrillos y sin trasnochar, con el fin de estar despejados mentalmente. La idea es que no se afecte su sensibilidad hacia los aromas y sabores.
Sandra Bolívar, ingeniera agroindustrial de Ibagué, dice que más que cualidades sensoriales extraordinarias se trata de mucha práctica: una preparación de más de un año y ahora una rutina diaria catando mañana y tarde para distinguir cualidades y defectos.
Cada jurado prueba café unas 200 veces en el día. Es un ritual que exige la mayor concentración. Al probar las muestras absorben el líquido ruidosamente. "El propósito es que entre con fuerza y así se liberan aromas volátiles", dice Felipe Sierra, uno de los organizadores.
Rápido escupen cada cucharada en una vasija. Por cada prueba dan un puntaje de 1 a 10 y se miden 8 atributos, además de aroma y fragancia.
"Fenol""Fenol", coinciden varios, y esa palabra define la suerte de un caficultor, cuya muestra dio un mal sabor. De inmediato es desechada. No se sabe a quién corresponde, pues cada muestra tiene un código para asegurar la transparencia.
De la catación se pasa al recinto donde el jurado da sus impresiones. "Very good", repite Songer, quien lleva 20 años en el oficio, al dar su impresión general sobre las cataciones de esta tarde.
Esas opiniones son de impacto. El café es el tercer renglón de divisas del país luego del petróleo y el carbón. Está presente en 590 municipios y hay 566.000 caficultores. De su cultivo dependen 2,5 millones de personas.
El proceso de catación se inicia con pruebas de aroma con el grano seco, que se vierte en cada taza en porciones debidamente pesadas.
¿Cómo le parece el giro a la izquierda que se viene dando en los gobiernos de América Latina?
"La izquierda no es una ideología nacida del orden sino del desorden social producido por el resentimiento de clases. Mientras no se tenga clara la idea de la responsabilidad en la procreación humana existirá la 'mediocrización' en cualquier ideología sea cual sea."
Gerardo Correa
E-mail: gercol@yahoo.com
Ciudad: Medellín, 06/01/2006 08:57 AM
El Ron Viejo de Caldas cuenta sus secretos en el Parque Museo
La imagen de Ramón Badía se aparece de repente entre los toneles de roble en los que se añeja el Ron Viejo de Caldas. Federico Ríos Ramón Badía, el padre de la fórmula de uno de los tragos más famosos del país, es el personaje central de la nueva atracción de la Feria de Manizales.
Muchos años después de su muerte, de la que sólo se sabe que ocurrió en Cuba, Ramón Badía, el catalán que en 1928 inventó la fórmula del Ron Viejo de Caldas, se aparece entre los toneles de una bodega de la Industria Licorera de ese departamento.
Su intención no es asustar a nadie, sino que los visitantes le sigan un apasionado relato de 15 minutos acerca de cómo creó el sabor de uno de los rones más famosos del mundo.
Al final de su historia, se esfuma entre la oscuridad de la bodega, donde –cuentan– su fantasma sigue reuniéndose con sus contertulios y sacando ron de los toneles.
Badía, o mejor el actor de un video que se proyecta sobre una pantalla colgada al frente de una montaña de toneles de ron, es el personaje central del Parque Museo del Ron, que fue inaugurado ayer en uno de los actos especiales de las bodas de oro de la Feria de Manizales.
Con acento catalán, el padre del Ron Viejo cuenta como utilizó su experiencia como alquimista en Cuba para llegar a la fórmula del licor símbolo del departamento de Caldas. Una voz en ‘off’ apoya la narración de Badía y explica el proceso de producción del trago, desde cómo se consigue la materia prima hasta su envasado, pasando por la fermentación de la caña, la destilación y el añejamiento en barriles de roble traído especialmente de Noruega.
Los visitantes pueden conocer, además, etiquetas antiguas del Ron Viejo, la publicidad en los periódicos de la época y las botellas y las máquinas donde Badía realizaba las mezclas que hicieron famoso su licor.
Durante la Feria, la entrada tendrá un costo de 3 mil pesos. Y después, el Parque Museo del Ron estará abierto para grupos de visitantes o durante eventos especiales.
FERNANDO UMAÑA MEJÍA
Corresponsal de EL TIEMPO
MANIZALES
Un sabor reconocido en el mundo
El año pasado, 80 años después de haber inventado la receta, Ramón Badía repitió su cuarto de hora de fama, pues su creación recibió un reconocimiento mundial que le valió ingresar a las ‘grandes ligas’ de esta clase de licores.
En septiembre del año pasado, el Ron Viejo de Caldas recibió en Bruselas (capital de Bélgica y de la Unión Europea) el Premio al Sabor Superior, reconocimiento otorgado por el Instituto Internacional de Sabores y Calidad (Itqi, su sigla en inglés), un organismo independiente que busca promover la excelencia de los alimentos y las bebidas.
El jurado –30 jefes de cocina y ‘sumilleres’ (encargados de los licores en los grandes hoteles y restaurantes)– calificó con dos estrellas sobre tres al Ron Viejo con 5 y 8 años de añejamiento.
Indígenas paeces producirán su propia bebida para competir en la 'guerra de las colas'
En Tierradentro (Cauca) fabrican la gaseosa Coca-Sek, a base de hoja de coca. La fórmula es hoy el secreto mejor guardado en esa zona.
Ellos dicen gozarse una Coca-Sek, bebida dulce al paladar, cuando el dios Sol brilla con todo su esplendor y les provoca calor. Entonces, sacan la botella con líquido amarillo traslúcido, y beben.
Consideran que la bebida puede estar a la altura de las grandes del mercado y sólo cuentan que han descubierto la Coca del Sol, la gaseosa nasa que lanzarán el próximo 16 de diciembre durante las fiestas de Inzá, en el oriente del departamento.
La receta y los primeros ensayos de esta bebida con la que pretenden ingresar al competido mercado de las colas permanecen ocultos en las onduladas tierras del resguardo de Calderas de Inzá, donde se promueve una industria de alimentos y bebidas.
Lo único que revelan es que la base de su producto es la hoja de coca.
"La Coca-Sek es una simbiosis del mundo indígena y del mestizo, pensamos mucho en la manera de penetrar occidente y nos dimos cuenta de que el ideal era una gaseosa", cuenta David Curtidor, uno de los líderes del proyecto.
Es optimista y piensa que la Coca del Sol tendrá éxito entre los sedientos porque en Colombia, dice, la gaseosa no necesita de mayor publicidad ni de grandes estrategias comerciales.
Por ahora, los paeces no tienen planeado que el envase se sume al boom de las botellas no retornables, la familiar o hasta la que es baja en grasa.
Los nativos dicen que el envase no tendrá una forma sugestiva, como los de las otras colas. Pero sí será retornable para que el precio por unidad no pase los 1.000 pesos.
Para la producción de la gaseosa los paeces escogieron la hoja de coca de mejor calidad, la de más sabor, conocida como la variedad neogranadense.
Aseguran que sólo en las tierras del Cauca los helechos crecen casi tres metros y el agua se resbala, como en un tobogán, por las montañas.
Años de pruebas
La primera degustación de Coca Sek fue ofrecida el pasado 24 de noviembre durante una conferencia de Dionisio Núñez, diputado boliviano que estuvo en Popayán. En esa oportunidad vendieron unas cien unidades de la gaseosa envasada en botella de vidrio sin etiqueta por un valor de 1.500 pesos.
Los catadores, la mayoría investigadores del proceso cocalero latinoamericano y estudiantes de antropología, quedaron satisfechos con el sabor de Coca-Sek, gracias a que en estos últimos seis años los productores se tomaron la tarea de darla a probar a mestizos, blancos y extranjeros, hasta que les dieron el visto bueno.
La aprobación de los indígenas era importante pero no objetiva, ya que estas comunidades están acostumbradas al sabor de la coca, cuentan los fabricantes.
La bebida conserva el sabor terroso de la coca (que se aprecia cuando se toma agua aromática de esa planta), es bastante dulce (como el de cualquier otra gaseosa) y su color es amarillo traslúcido, lo que la hace totalmente diferente a las demás gaseosas. Sin embargo, la fórmula, que no tendría endulzantes artificiales, aún no ha sido patentada.
Dicen que no vale la pena registrar como propio algo que pertenece a la cultura de los pueblos latinoamericanos.
Además de la gaseosa, también preparan pan de coca, tortas, vino y agua aromática, todo porque intentan mostrar que se puede crear un mercado de lo propio para enfrentar al Tratado de Libre Comercio. Pero, además, que la hoja de coca puede tener un uso sano.
Por ahora, unos 10 indígenas paeces trabajan en Calderas en la producción de 3.000 gaseosas que venderán en Inzá y para lo que han utilizado 12 arrobas de hoja de coca.
"Esperamos que la gente se tome la nuestra y no las otras porque esta sí es salida de la verdadera tierra y, sobre todo, es nacional", enfatiza Curtidor
ADRIANA ESPINEL RUBIO
Corresponsal de EL TIEMPO
POPAYÁN
Inaugurado en Popayán el centro comercial Plaza Colonial, el primero en la ciudad
Con 34 locales, plazoleta de comidas, cafés, cine-bar y juegos infantiles, el Plaza Colonial abre hoy sus puertas. Yaneth Castaño Y no porque sus habitantes vivan aún en la Colonia, sino porque va a funcionar en el corazón del sector histórico.
Durante los últimos diez meses, los ojos de los payaneses estuvieron fijos en el centro comercial Plaza Colonial, construido en la antigua sede de la Caja Agraria, donde instalaron una escalera eléctrica. Durante el ascenso se aprecia el mural alegórico al agro que el maestro caucano Augusto Rivera Garcés pintó para el banco.
Más de 4.000 millones de pesos costó la remodelación de esa casona que perteneció a los hermanos José Manuel y Nicolás Olano y que casi sucumbe bajo el fuego cuando, siguiendo la práctica del siglo pasado, la incendiaron para evitar que la lepra, que afectó a la familia, se propagara por el resto de la ciudad.
El Plaza Colonial, el primer centro comercial en esta capital con 468 años , es una novedad para los payaneses, acostumbrados a comprar en Cali o Bogotá.
En el edificio –construido por Franquicias de Colombia– se conjugan detalles arquitectónicos modernos con la tradición de Popayán.
El ingeniero Guillermo Rojas, director de la obra, tuvo que lidiar con la Curaduría Urbana, que se negaba a autorizar el desmonte de las rejas de las ventanas para dejar sólo vidrios. Ganó, pero tuvo que conservar los andenes adoquinados.
El Plaza generará 120 empleos directos y 350 indirectos. “Es un espacio para la familia pero, sobre todo, para la juventud payanesa, que se merece lugares para el esparcimiento”, explicó Rojas.
POPAYÁN (Diciembre 1 de 2005, ElTiempo.com)
Envidia de la buena: El Ron Viejo de Caldas fue reconocido como uno de los mejores licores de su categoría
Una asociación de ‘chefs’ y catadores de Europa le entregó el Premio al Sabor Superior 2005.
Ramón Badía, el cubano de origen catalán que inventó la fórmula del Ron Viejo de Caldas hace casi 80 años, debe estar embriagado de felicidad en el más allá.
Este viernes, su etílica creación recibirá en Bruselas (capital de Bélgica y de la Unión Europea) el Premio al Sabor Superior, una especie de ‘Nobel’ de los alimentos y las bebidas.
Este reconocimiento anual es otorgado por el Instituto Internacional de Sabores y Calidad (Itqi, su sigla en inglés), un organismo independiente que busca promover la excelencia de los alimentos y las bebidas.
Entre sus impulsores figuran Phillipe Busquin, ex comisionado europeo de Ciencia, y ocho asociaciones culinarias del Viejo Continente.
El jurado, conformado por cerca de 30 prestigiosos jefes de cocina y sumilleres (encargados de los licores en los grandes hoteles y restaurantes), le otorgó dos estrellas sobre tres al Ron Viejo de Caldas con 5 y 8 años de añejamiento, y una al tradicional Ron Viejo con 3 años de añejamiento.
Esto quiere decir que los primeros (Juan de la Cruz y Carta de Oro, respectivamente) obtuvieron entre 8,1 y 9,0 de los 10 puntos posibles, que los posiciona como “extraordinarios”, mientras que el segundo (el Ron Viejo a secas) estuvo entre 7,1 y 8,0 y fue calificado como de “buen gusto”.
Según Nicolás Chica, quien desde hace 7 años guarda la fórmula del Viejo de Caldas, su ‘protegido’ venció a los famosos Bacardí, de origen puertorriqueño, y a los venezolanos Pampero y Cacique, pesos pesados del mercado de licores.
“La diferencia con otros rones es que el nuestro se añeja naturalmente en barriles de roble colombiano –agrega Chica–. Las tafias (alcoholes aptos para la elaboración de ron) permanecen embarriladas 3 años como mínimo, y luego las mezclamos para conseguir los tres tipos de ron que tenemos”.
Herramienta publicitaria
“Mandamos nuestros licores y tuvimos la fortuna de alcanzar esos reconocimientos”, expresa Javier Londoño, subgerente comercial de la Industria Licorera de Caldas (ILC), propiedad de la Gobernación.
Al inscribir sus rones, la empresa debió cancelar una suma de dinero que no fue revelada por sus directivos.
Por cada producto analizado, el Itqi emite un informe confidencial dirigido al productor, en el que –si es necesario– se sugieren mejoras. “Solamente nos recomendaron que hagamos un cambio en el ron de 3 años. Lo vamos a hacer”, reveló Londoño.
Una de las ventajas del premio es que los ganadores pueden utilizarlo para su publicidad. Por eso, en los próximos días, las etiquetas del Ron Viejo de Caldas llevarán la medalla del al mejor sabor del Itqi (ver montaje abajo).
Hoy, el Ron Viejo de Caldas es exportado a 11 países de Europa, Asia y América. Sus ventas totales (internas y externas) crecieron 26,2 por ciento entre enero y agosto de este año, y alcanzaron los 7’557.000 unidades de 750 mililitros.
FERNANDO UMAÑA MEJÍA
Corresponsal de EL TIEMPO
MANIZALES
